Acabaram as fogueiras: para onde vai agora a moda por vender na Europa
Desde 19 de julho de 2026, uma grande empresa que vende moda na União Europeia já não pode destruir a roupa, os acessórios e o calçado que não vendeu. Queimar, triturar ou enviar para aterro um produto acabado e utilizável — durante anos uma linha discreta do orçamento de armazém — passou a ser proibido, salvo se se aplicar uma de dez exceções documentadas. É a intervenção mais direta que a UE fez até agora sobre o destino dos excedentes da moda, e muda para onde esses excedentes vão a seguir.
No setor, a prática nunca foi segredo, mas raramente ficava escrita. Tornou-se pública em julho de 2018, quando o relatório anual da Burberry mostrou que, no exercício terminado em março de 2018, tinham sido destruídas mercadorias no valor de 28,6 milhões de libras, das quais 10,4 milhões em produtos de beleza; em setembro de 2018, a empresa anunciou que deixaria de o fazer. O raciocínio foi sempre o mesmo: um excedente que sai por um canal não controlado pode minar a venda a preço cheio, pelo que a forma mais segura de proteger uma marca era garantir que esse stock deixava de existir. A Comissão Europeia estima que, na Europa, entre 4 e 9 por cento dos têxteis por vender são destruídos antes de alguma vez serem usados, o que gera cerca de 5,6 milhões de toneladas de CO2 por ano — quase tanto como as emissões líquidas totais da Suécia em 2021.
A regra está no Regulamento relativo à conceção ecológica de produtos sustentáveis — Regulamento (UE) 2024/1781 —, que entrou em vigor em julho de 2024. O seu artigo 25.º proíbe os operadores económicos de destruir os produtos de consumo não vendidos enumerados no anexo VII, e, para já, essa lista abrange vestuário e acessórios de vestuário, chapéus e outros artigos de chapelaria, e calçado, seja qual for o material: têxtil, couro, borracha ou plástico. Em 9 de fevereiro de 2026, a Comissão adotou o ato delegado que define quando a destruição continua permitida, e em 19 de julho de 2026 a proibição começou a aplicar-se.
Não se aplica a todos ao mesmo tempo. As grandes empresas estão abrangidas desde já; as médias seguem-se a partir de 19 de julho de 2030; as micro e pequenas empresas estão isentas. Uma empresa é considerada grande quando ultrapassa dois de três limiares: mais de 250 trabalhadores, mais de 50 milhões de euros de volume de negócios anual ou mais de 25 milhões de euros de ativo total. Para uma boutique independente ou um pequeno grossista, nada muda diretamente. O que muda é o comportamento das marcas e dos distribuidores a quem compram.
A destruição continua a ser lícita em dez situações documentadas. Um produto pode ainda ser destruído se não for seguro à luz das regras da UE sobre segurança dos produtos, se violar o direito da União ou nacional, se infringir a propriedade intelectual — uma contrafação confirmada, por exemplo — ou se a licença ao abrigo da qual foi fabricado tiver caducado e proibir a sua venda. Pode ser destruído se estiver danificado ou contaminado para além de uma reparação razoável, se um defeito de conceção ou de fabrico o tornar inutilizável, ou se não puder ser preparado para reutilização, por exemplo porque uma marcação que teria de ser retirada não pode ser removida. E pode ser destruído quando ninguém o aceita: quando a doação foi recusada — o ato prevê uma oferta a pelo menos três organizações ou oito semanas numa plataforma em linha — ou quando os canais da economia social e da reutilização não encontraram destinatário.
Nenhuma destas exceções é uma caixa que se assinala de passagem. Cada uma exige provas, que têm de ser conservadas durante cinco anos: uma avaliação de riscos ou um relatório de ensaio para um motivo de segurança, o registo das ofertas de doação para uma recusa. As grandes empresas que continuem a descartar mercadoria por vender têm ainda de publicar todos os anos, no seu próprio sítio web, quantos artigos descartaram, o seu peso, os motivos e o tratamento aplicado; uma tabela normalizada torna-se obrigatória a partir de 2 de março de 2027. Pela primeira vez, a dimensão do problema de excedentes de uma marca passa a ser algo que um concorrente, um jornalista ou um comprador pode ler.
Se o excedente não pode ser destruído, tem de ir para algum lado. Os caminhos que restam são os que o setor já conhece: a venda com desconto, os canais outlet e off-price, a venda por grosso do excedente a outros retalhistas, a doação e a refabricação ou a reciclagem. Cada um devolve a mercadoria ao mercado de alguma forma — e é essa a consequência prática com que os compradores devem contar: mais excedente de marca à procura de um segundo canal.
O que importa observar é a forma como chega. O receio que antes justificava a fogueira não desapareceu; é provável que passe para os contratos. Os compradores devem preparar-se para excedentes que chegam com mais documentação e mais condições — por vezes com as etiquetas retiradas — e para marcas que preferem um número menor de parceiros rastreáveis. Um vendedor capaz de mostrar de onde vem um lote, com uma cadeia de faturas que chega à marca ou ao seu distribuidor autorizado, é exatamente a contraparte que um departamento de conformidade vai querer ver.
Para um comprador por grosso, daqui resultam três hábitos. Pergunte de onde vem um lote e guarde a resposta: uma cadeia de faturas que chega à marca ou ao seu distribuidor autorizado protege-o se a origem de mercadoria de marca alguma vez for posta em causa. Leia as condições associadas a um excedente antes de lhe fixar o preço; uma condição que limita a forma como pode vender altera o que o lote vale para si. E avalie o excedente como qualquer outro stock — pela curva de tamanhos e pela cor, não pelo desconto em destaque. Uma caixa com os tamanhos que ninguém comprou não é melhor negócio por ter escapado ao incinerador.
É também por isso que o stock guardado dentro do Espaço Económico Europeu, com um percurso documentado, passou de nota de rodapé a linha própria no anúncio. A mercadoria que já está no EEE, com faturas por trás, é exatamente o excedente que a nova regra devolve à circulação — e exatamente o tipo que um comprador pode revender sem herdar uma pergunta a que não saberia responder.
A proibição é mais um primeiro passo do que o último. A Comissão pode acrescentar outros grupos de produtos ao anexo VII; o mesmo regulamento é a base jurídica de requisitos de conceção ecológica por produto, com os têxteis entre as primeiras prioridades, incluindo um passaporte digital do produto; e a Diretiva-Quadro Resíduos revista — Diretiva (UE) 2025/1892, em vigor desde 16 de outubro de 2025 — obriga cada Estado-Membro a criar, no prazo de 30 meses, a responsabilidade alargada do produtor para têxteis e calçado, para que os produtores paguem a recolha e a triagem do que colocam no mercado. A direção é coerente: uma peça que foi fabricada deve ser usada.
Na loja, quase tudo isto será invisível. Notar-se-á, sim, nas ofertas que chegam: mais numerosas, com mais documentação, de vendedores que têm de provar que o excedente que escoam tem um destino legal.
Fontes: Regulamento (UE) 2024/1781 (artigo 25.º, anexo VII); Regulamento Delegado da Comissão de 9 de fevereiro de 2026, C(2026) 659; comunicações da Comissão Europeia de 9 de fevereiro e 17 de julho de 2026; Diretiva (UE) 2025/1892; relatório anual do Burberry Group 2017/18.