Basta roghi: dove va adesso la moda invenduta in Europa

Dal 19 luglio 2026 una grande impresa che vende moda nell'Unione europea non può più distruggere l'abbigliamento, gli accessori e le calzature che non ha venduto. Bruciare, triturare o mandare in discarica un prodotto finito e indossabile — per anni una voce discreta del budget di magazzino — è ora vietato, salvo che si applichi una delle dieci eccezioni documentate. È l'intervento più diretto compiuto finora dall'UE su ciò che accade alle eccedenze della moda, e cambia la loro prossima destinazione.

Nel settore la pratica non è mai stata un segreto, ma raramente veniva messa per iscritto. Divenne pubblica nel luglio 2018, quando la relazione annuale di Burberry mostrò che nell'esercizio chiuso a marzo 2018 erano state distrutte merci per 28,6 milioni di sterline, di cui 10,4 milioni di prodotti di bellezza; nel settembre 2018 l'azienda annunciò che avrebbe smesso. Il ragionamento era sempre lo stesso: un'eccedenza che esce da un canale non controllato può erodere la vendita a prezzo pieno, quindi il modo più sicuro per proteggere un marchio era fare in modo che quello stock non esistesse più. La Commissione europea stima che in Europa tra il 4 e il 9 per cento dei tessili invenduti venga distrutto prima di essere mai indossato, con circa 5,6 milioni di tonnellate di CO2 all'anno — quasi quanto le emissioni nette totali della Svezia nel 2021.

La norma si trova nel regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili — regolamento (UE) 2024/1781 — entrato in vigore nel luglio 2024. Il suo articolo 25 vieta agli operatori economici di distruggere i prodotti di consumo invenduti elencati nell'allegato VII, e per ora l'elenco comprende indumenti e accessori di abbigliamento, cappelli e altri copricapi e calzature, di qualunque materiale: tessile, pelle, gomma o plastica. Il 9 febbraio 2026 la Commissione ha adottato l'atto delegato che stabilisce quando la distruzione è ancora consentita, e il 19 luglio 2026 il divieto è diventato applicabile.

Non si applica a tutti nello stesso momento. Le grandi imprese sono vincolate da ora; le medie seguiranno dal 19 luglio 2030; micro e piccole imprese sono esenti. Un'impresa è considerata grande quando supera due delle tre soglie: più di 250 dipendenti, più di 50 milioni di euro di fatturato annuo o più di 25 milioni di euro di totale di bilancio. Per una boutique indipendente o un piccolo grossista nulla cambia direttamente. Cambia il comportamento dei marchi e dei distributori da cui acquistano.

La distruzione resta lecita in dieci situazioni documentate. Un prodotto può ancora essere distrutto se non è sicuro secondo le norme UE sulla sicurezza dei prodotti, se viola il diritto dell'Unione o nazionale, se viola la proprietà intellettuale — per esempio una contraffazione accertata — o se la licenza con cui è stato prodotto è scaduta e ne vieta la vendita. Può essere distrutto se è danneggiato o contaminato oltre una ragionevole riparazione, se un difetto di progettazione o di fabbricazione lo rende inutilizzabile, o se non può essere preparato per il riutilizzo, per esempio perché un marchio che andrebbe tolto non può essere rimosso. E può essere distrutto quando nessuno lo vuole: quando la donazione è stata rifiutata — l'atto prevede un'offerta ad almeno tre organizzazioni oppure otto settimane su una piattaforma online — o quando i canali dell'economia sociale e del riutilizzo non hanno trovato alcun destinatario.

Nessuna di queste eccezioni è una casella da spuntare di passaggio. Ognuna richiede prove, da conservare per cinque anni: una valutazione del rischio o un rapporto di prova per un motivo di sicurezza, la documentazione delle offerte di donazione per un rifiuto. Le grandi imprese che continuano a scartare merce invenduta devono inoltre pubblicare ogni anno, sul proprio sito, quanti articoli hanno scartato, il loro peso, i motivi e il trattamento applicato; una tabella standard diventerà obbligatoria dal 2 marzo 2027. Per la prima volta la dimensione del problema delle eccedenze di un marchio diventa qualcosa che un concorrente, un giornalista o un buyer può leggere.

Se l'eccedenza non può essere distrutta, deve andare da qualche parte. Le strade che restano sono quelle che il settore già conosce: la vendita con ribasso, i canali outlet e off-price, la vendita all'ingrosso delle eccedenze ad altri dettaglianti, la donazione, la rigenerazione o il riciclo. Ognuna riporta la merce sul mercato in qualche forma — ed è questa la conseguenza pratica che i buyer devono aspettarsi: più eccedenze di marca alla ricerca di un secondo canale.

Da osservare è il modo in cui arrivano. Il timore che un tempo giustificava il rogo non è scomparso; è probabile che si sposti nei contratti. I buyer devono prepararsi a eccedenze accompagnate da più documenti e più condizioni — a volte con le etichette rimosse — e a marchi che preferiscono un numero minore di partner tracciabili. Un venditore in grado di dimostrare da dove proviene un lotto, con una catena di fatture che risale al marchio o al suo distributore autorizzato, è proprio la controparte che un ufficio compliance vorrà vedere.

Per un buyer all'ingrosso ne derivano tre abitudini. Chiedete da dove viene un lotto e conservate la risposta: una catena di fatture che arriva al marchio o al suo distributore autorizzato vi tutela se l'origine della merce di marca venisse messa in discussione. Leggete le condizioni legate a un'eccedenza prima di fare il prezzo; una condizione che limita il modo in cui potete vendere cambia quanto vale per voi il lotto. E giudicate l'eccedenza come qualsiasi altro stock — per curva taglie e colore, non per lo sconto in evidenza. Un cartone delle taglie che nessuno ha comprato non diventa un affare solo perché è sfuggito all'inceneritore.

È anche per questo che lo stock detenuto nello Spazio economico europeo, con una provenienza documentata, è passato da nota a piè di pagina a riga a sé nell'inserzione. La merce già nel SEE, con fatture alle spalle, è esattamente l'eccedenza che la nuova regola rimette in circolazione — ed esattamente quella che un buyer può rivendere senza ereditare una domanda a cui non saprebbe rispondere.

Il divieto è un primo passo più che l'ultimo. La Commissione può aggiungere altri gruppi di prodotti all'allegato VII; lo stesso regolamento è la base giuridica per requisiti di progettazione ecocompatibile per singolo prodotto, tra le cui prime priorità figurano i tessili, compreso un passaporto digitale del prodotto; e la direttiva quadro sui rifiuti riveduta — direttiva (UE) 2025/1892, in vigore dal 16 ottobre 2025 — impone a ogni Stato membro di istituire entro 30 mesi la responsabilità estesa del produttore per tessili e calzature, così che i produttori paghino la raccolta e la cernita di ciò che immettono sul mercato. La direzione è coerente: un capo che è stato prodotto deve essere usato.

Dal punto vendita gran parte di tutto questo resterà invisibile. Si vedrà invece nelle offerte che arrivano: più numerose, con più documenti allegati, da venditori che devono dimostrare che l'eccedenza che stanno smaltendo ha una destinazione lecita.

Fonti: regolamento (UE) 2024/1781 (articolo 25, allegato VII); regolamento delegato della Commissione del 9 febbraio 2026, C(2026) 659; comunicazioni della Commissione europea del 9 febbraio e del 17 luglio 2026; direttiva (UE) 2025/1892; relazione annuale di Burberry Group 2017/18.