Se acabaron las hogueras: adónde va ahora la moda sin vender en Europa
Desde el 19 de julio de 2026, una gran empresa que vende moda en la Unión Europea ya no puede destruir la ropa, los accesorios y el calzado que no ha vendido. Quemar, triturar o llevar a vertedero un producto terminado y utilizable —durante años una línea discreta del presupuesto de almacén— está ahora prohibido, salvo que se aplique una de diez excepciones documentadas. Es la intervención más directa que ha hecho hasta ahora la UE sobre lo que ocurre con los excedentes de la moda, y cambia hacia dónde van a partir de ahora.
En el sector la práctica nunca fue un secreto, pero rara vez se ponía por escrito. Se hizo pública en julio de 2018, cuando el informe anual de Burberry mostró que en el ejercicio cerrado en marzo de 2018 se habían destruido mercancías por valor de 28,6 millones de libras, de ellas 10,4 millones en productos de belleza; en septiembre de 2018 la empresa anunció que dejaría de hacerlo. El razonamiento siempre fue el mismo: un excedente que sale por un canal no controlado puede socavar la venta a precio completo, así que la forma más segura de proteger una marca era asegurarse de que ese stock dejara de existir. La Comisión Europea calcula que en Europa se destruye entre el 4 y el 9 por ciento de los textiles sin vender antes de que nadie los llegue a usar, lo que genera unos 5,6 millones de toneladas de CO2 al año, casi tanto como las emisiones netas totales de Suecia en 2021.
La norma está en el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles —Reglamento (UE) 2024/1781—, que entró en vigor en julio de 2024. Su artículo 25 prohíbe a los operadores económicos destruir los productos de consumo no vendidos enumerados en su anexo VII, y por ahora esa lista incluye prendas y complementos de vestir, sombreros y demás tocados, y calzado, sea cual sea el material: textil, cuero, caucho o plástico. El 9 de febrero de 2026 la Comisión adoptó el acto delegado que fija cuándo sigue permitida la destrucción, y el 19 de julio de 2026 la prohibición empezó a aplicarse.
No se aplica a todos a la vez. Las grandes empresas están obligadas desde ahora; las medianas les seguirán a partir del 19 de julio de 2030; las microempresas y las pequeñas empresas están exentas. Una empresa se considera grande cuando supera dos de estos tres umbrales: más de 250 empleados, más de 50 millones de euros de facturación anual o más de 25 millones de euros de activo total. Para una boutique independiente o un pequeño mayorista no cambia nada de forma directa. Lo que cambia es el comportamiento de las marcas y distribuidores a quienes compran.
La destrucción sigue siendo lícita en diez situaciones documentadas. Un producto puede destruirse todavía si no es seguro según las normas de la UE sobre seguridad de los productos, si incumple el Derecho de la Unión o nacional, si vulnera la propiedad intelectual —una falsificación confirmada, por ejemplo— o si la licencia con la que se fabricó ha caducado y prohíbe su venta. Puede destruirse si está dañado o contaminado más allá de una reparación razonable, si un defecto de diseño o de fabricación lo hace inservible, o si no puede prepararse para su reutilización, por ejemplo porque una marca que debería retirarse no se puede quitar. Y puede destruirse cuando nadie lo acepta: cuando la donación ha sido rechazada —el acto espera una oferta a al menos tres organizaciones u ocho semanas en una plataforma en línea— o cuando los canales de la economía social y de la reutilización no han encontrado ningún destinatario.
Ninguna de estas excepciones es una casilla que se marca de pasada. Cada una exige pruebas, que deben conservarse durante cinco años: una evaluación de riesgos o un informe de ensayo para un motivo de seguridad, el registro de las ofertas de donación para un rechazo. Las grandes empresas que sigan descartando mercancía sin vender deben además publicar cada año, en su propia web, cuántos artículos han descartado, su peso, los motivos y el tratamiento aplicado; una tabla normalizada será obligatoria a partir del 2 de marzo de 2027. Por primera vez, el tamaño del problema de excedentes de una marca se convierte en algo que un competidor, un periodista o un comprador puede leer.
Si el excedente no puede destruirse, tiene que ir a alguna parte. Las vías que quedan son las que el sector ya conoce: la venta con rebaja, los canales outlet y off-price, la venta al por mayor del excedente a otros minoristas, la donación y la refabricación o el reciclaje. Cada una devuelve la mercancía al mercado de una forma u otra, y esa es la consecuencia práctica que deben esperar los compradores: más excedente de marca buscando un segundo canal.
Lo que hay que vigilar es cómo llega. El temor que antes justificaba la hoguera no ha desaparecido; es probable que se traslade a los contratos. Los compradores deben prepararse para excedentes que llegan con más documentación y más condiciones —a veces sin etiquetas— y para marcas que prefieren un número menor de socios a los que puedan rastrear. Un vendedor capaz de demostrar de dónde viene un lote, con una cadena de facturas que llega hasta la marca o su distribuidor autorizado, es exactamente la contraparte que querrá ver un departamento de cumplimiento.
Para un comprador mayorista se derivan tres hábitos. Pregunte de dónde viene un lote y guarde la respuesta: una cadena de facturas que llega hasta la marca o su distribuidor autorizado le protege si alguna vez se pone en duda el origen de la mercancía de marca. Lea las condiciones que acompañan a un excedente antes de ponerle precio; una condición que limita cómo puede vender cambia lo que ese lote vale para usted. Y juzgue el excedente como cualquier otro stock: por curva de tallas y color, no por el descuento del titular. Una caja con las tallas que nadie compró no es mejor compra por haberse librado de la incineradora.
Por eso también el stock que se encuentra dentro del Espacio Económico Europeo, con una trazabilidad documentada, ha pasado de ser una nota al pie a ser una línea propia en el anuncio. La mercancía que ya está en el EEE, respaldada por facturas, es exactamente el excedente que la nueva norma devuelve a la circulación, y exactamente el tipo que un comprador puede revender sin heredar una pregunta que no sabría responder.
La prohibición es un primer paso más que el último. La Comisión puede añadir otros grupos de productos al anexo VII; el mismo reglamento es la base jurídica de requisitos de diseño ecológico por producto, entre cuyas primeras prioridades están los textiles, incluido un pasaporte digital de producto; y la Directiva marco de residuos revisada —Directiva (UE) 2025/1892, en vigor desde el 16 de octubre de 2025— obliga a cada Estado miembro a establecer en un plazo de 30 meses la responsabilidad ampliada del productor para textiles y calzado, de modo que los productores paguen la recogida y la clasificación de lo que ponen en el mercado. La dirección es coherente: una prenda que se ha fabricado debe usarse.
Desde la tienda, casi todo esto será invisible. Se notará, en cambio, en las ofertas que lleguen: más numerosas, con más documentación, de vendedores que tienen que demostrar que el excedente que liquidan tiene un destino legal.
Fuentes: Reglamento (UE) 2024/1781 (artículo 25, anexo VII); Reglamento Delegado de la Comisión de 9 de febrero de 2026, C(2026) 659; comunicaciones de la Comisión Europea de 9 de febrero y 17 de julio de 2026; Directiva (UE) 2025/1892; informe anual de Burberry Group 2017/18.